|
除了品牌的退出，设计师们的人事动荡也成为本届时装周的关注焦点。1月17日WWD的报道称，Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离职，巴黎的秋冬系列是他最后一次为Louis Vuitton设计的作品。 1月15日，结束了2018米兰男装周行程的时装人士迅速赶往下一站巴黎。有意思的是，此次秋冬米兰男装周出奇的短，缩减至4天，而巴黎男装周从原来的5天延长至6天。 日程一增一减，一方面是由于不少大牌纷纷退出男装秀，例如Gucci、Jil Sander以及Bottega Veneta等一众品牌宣布取消男装成衣秀，转而和女装同台发布。另据美国时装设计师协会CFDA的最新声明，最年轻的纽约时装周打算将2018年的男女时装周进行合并。 另一方面，也有一些品牌选择转场，例如Rodarte和Proenza Schouler就决定退出纽约时装周，前往巴黎举行发布会。这样的选择也是品牌基于投入回报、品牌传播力等因素的考量。 除了品牌的退出，设计师们的人事动荡也成为本届时装周的关注焦点。1月17日WWD的报道称，Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离职，巴黎的秋冬系列是他最后一次为Louis Vuitton设计的作品。 和萎缩的男装周、动荡的时尚圈形成对比的是，男装奢侈品销售节节攀升。近日贝恩公司发布的《2017年中国奢侈品市场研究报告》显示，2017年中国市场上男装销售额增幅为8%。而如何改良时装展示方式、获得千禧一代的青睐，依旧是男装品牌们要思考的课题。 新老品牌齐上阵 尽管米兰男装周没有了Gucci、Salvatore Ferragamo等品牌的加持，但是今年Prada、Fendi、Dolce&Gabbana、Giorgio Armani依旧各有千秋。 在举行Prada发布会的大仓库 Warehouse中，你可以找寻昔日Prada系列中的种种元素。几何图形、火焰纹样、香蕉图案、花卉图形等各个年代的标志性印花“混搭”在新一季的男装服饰中，展现了Prada的历史和荣光，怀旧风格浓烈。而最怀旧的应当属黑色尼龙材质的成衣，颇为特殊的是，此次Prada邀请了四位建筑界的创意大师来设计尼龙材料的作品。 德国的工业设计师Konstantin Grcic为Prada设计了围裙与风帽;北京鸟巢的设计团队Herzog & de Meuron制作了字母尼龙衬衫，北京 CCTV“大裤衩”的建筑师 Rem Koolhaas设计了背包款上衣;来自法国的兄弟设计师Ronan Bouroullec和Erwan Bouroullec一同设计了Prada手拿尼龙文件夹。 Giorgio Armani也保持了剪裁精致的传统，并且在服饰中增加了运动的风格。双排扣外套、带有内置披肩的新款夹克领、可拆卸的衬衫领子、搭配慢跑裤或者运动裤，丝绒的材质为传统的西服增加了优雅和悠闲之感。 Fendi则以旅行为主题，各式单品饰有显眼的公司logo。模特们身着长款皮草大衣、分层夹克、或复古西装，搭配水貂皮草手提箱，尽显悠闲与狂野。 与此同时，米兰时装周上也有众多新兴品牌，包括日本新锐品牌Sulvam、Yoshio Kubo等。此外，Angelo Flaccavento在Business of Fashion上写道，意大利设计师Federico Curradi调色能力出色，运用休闲面料也得心应手，但这些年轻的时装叛节者，没能在男装周分到好的时段，秀场也不足够惊艳。但是就算日程安排妥当，大品牌依旧主宰全程，他们的重要展厅预约和新闻发布会一个接一个。 “曾经在时装界引领群雄的意大利品牌，如今多已沦为追随者。至于年轻品牌，目前根本还没有成熟的创意新阶层崛起，真正刻下自己的印记，”Angelo Flaccavento评论道：“整体上看，大品牌通过回顾重申各自的风格密码、重点与决心。Prada的黑色尼龙，Versace的巴洛克印花，Fendi的双F标志皆是如此。年轻的客户明显渴求的是那些还谈不上有历史的东西。但是，玩怀旧很危险。” 变动中的男装市场 在越来越浓缩的男装周上，大品牌们愈发精打细算，与女装合并展出、通过视频方式发布等均是出于商业的考量。另一厢，大牌的“撤退”也给了新品牌们更多展示的机会，但是高昂的成本和设计师们的“青黄不接”也造成了困扰。而这些背后折射的是时装秀场的性价比降低、年轻群体消费习惯变迁，以及男装奢侈品市场的不断变动。 这样的变动首先体现在男装设计师的离职。除了最近Louis Vuitton设计总监即将离职，在2016年，Ermenegildo Zegna的时装设计总监Stefano Pilati，Salvatore Ferragamo的创意总监Massimiliano Giornett都离开各自的公司;2015年，Alexander Wang离开巴黎世家，Raf Simons也离开了Dior。 人事变动的大背景是近两年奢侈品市场的持续下滑，直至2017年，奢侈品市场迎来了回暖的迹象。相比之前的关门潮，男装服饰业绩有所回升。 近年专注于男装的Hugo Boss2017财年第三季度，净利润达到8000万欧元，其中男装销售额为6.35亿欧元，币值调整后达到4%的增长;而2017年第一季度，Hugo Boss净利润同比上涨25%至4800万欧元，其中男装总体销售额为5.77亿欧元，占总销售额的88.6%。 根据贝恩公司的《2017年中国奢侈品市场研究报告》，新的消费者，尤其是千禧一代，已经成为市场增长动力的主要来源。千禧一代对数字化技术和应用驾轻就熟，对奢侈品也有深刻理解。他们喜爱“时尚休闲”，钟情于设计师品牌，在更低的年龄开始购买奢侈品，且购买频次较高。 可以看到，各大品牌正不断往街头风、休闲风、运动风靠拢，以获得年轻消费者的芳心，比如Louis Vuitton和Supreme的结合、Gucci和棒球联盟的合作。在巴黎男装周上，潮牌也占据越来越重要的位置，其中奢侈品潮牌Off-White和Nike、Warby Parker、Ikea、Jimmy Choo、Levi's、the New York City Ballet等多个品牌都有跨界合作。 花旗银行伦敦奢侈品分析师 Thomas Chauvet表示，男装业的总销量依然强劲，这得益于近年来男性对时尚的逐步接纳，Chauvet表示：“奢侈品男装的涨幅有望超过女装。” 数据显示， 2017年意大利男士时装市场的销售总额达约92亿欧元，同比增长2.1%，男装出口约占到整个意大利男装市场收入的65%以上。其中，意大利男装对中国内地市场在2017年的出口额增长了17.1%。自2010年以来出口额就出现明显的上升扩张趋势，而这一趋势在新的一年仍将延续。预计2018年意大利男装的出口额将实现3%的增长，出口额总量将达到约60亿欧元的水平。 |
